《法国美食末日危机》
内容摘要:
厨房与食物是法国文化的延伸，如今，为何「美食王国」的光芒失色？法国美食，还有法兰西，到底怎么了？
一九九七年我搬到美国数月后，看到高普尼克在《纽约客》发表的文章，他问道：「法国料理正面临危机吗？」这篇文章诚如高普尼克一贯的风格——诙谐、观察入微且发人深省。他那时正担任杂志的巴黎特派员，认为法国料理已不再炙手可热，变得既僵化又伤感，不但贵得出奇还乏善可陈。更强调「料理之神」（the muse of cooking）早已出走——飞到了纽约、旧金山、雪梨或伦敦，要找巴黎逐渐消失的餐厅活力只有在这些城市才可复见。
我并不赞成那些怀疑论调，对我而言法国仍是美食世界的神圣原型，人生至乐莫过于让我在巴黎淋漓尽致的吃上一顿。任何批评法国料理已停滞不前的说法，我都拒绝与之起舞。但我也察觉法国的经济衰退对餐厅造成难以承受的困境，以至于某些餐厅无法经营下去。一九九六年，米其林三星名厨皮耶‧加尼耶（Pierre Gagnaire）破产，他在里昂附近工业城圣艾蒂安开的餐厅因而歇业。顶级名厨马克‧维哈（Marc Veyrat）也几乎面临相同命运。
餐厅菜色，变得索然无味
看到「拉杜蕾」在进入千禧年之际出其不意的将经营权迅速转让，这件事却令我首度有所怀疑。拉杜蕾这家巴黎的百年老店，位于第八区皇家大道上的庄严茶馆，以马卡龙杏仁饼和各式糕点驰名世界，也提供巴黎最棒的午餐。我通常会点一盘精心摆饰的尼斯沙拉，完美的淋上酱汁，再来一、两杯马塞‧拉皮耶的莫冈（薄酒莱的一种），闻着紫罗兰酒香四溢，配上美味的脆皮面包。有时候，我习惯点客拉杜蕾的杏仁榛果千层派，层层轻盈的拿破仑酥饼夹着杏仁果粒与浓滑的杏仁奶油，配上焦糖香浓的派皮和酥脆的榛果粒，是每顿午餐的完美句点。
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资料来源: 商业周刊 1157 期推荐
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