《法國美食末日危機》
內容摘要:
廚房與食物是法國文化的延伸，如今，為何「美食王國」的光芒失色？法國美食，還有法蘭西，到底怎麼了？
一九九七年我搬到美國數月後，看到高普尼克在《紐約客》發表的文章，他問道：「法國料理正面臨危機嗎？」這篇文章誠如高普尼克一貫的風格——詼諧、觀察入微且發人深省。他那時正擔任雜誌的巴黎特派員，認為法國料理已不再炙手可熱，變得既僵化又傷感，不但貴得出奇還乏善可陳。更強調「料理之神」（the muse of cooking）早已出走——飛到了紐約、舊金山、雪梨或倫敦，要找巴黎逐漸消失的餐廳活力只有在這些城市才可復見。
我並不贊成那些懷疑論調，對我而言法國仍是美食世界的神聖原型，人生至樂莫過於讓我在巴黎淋漓盡致的吃上一頓。任何批評法國料理已停滯不前的說法，我都拒絕與之起舞。但我也察覺法國的經濟衰退對餐廳造成難以承受的困境，以至於某些餐廳無法經營下去。一九九六年，米其林三星名廚皮耶‧加尼耶（Pierre Gagnaire）破產，他在里昂附近工業城聖艾蒂安開的餐廳因而歇業。頂級名廚馬克‧維哈（Marc Veyrat）也幾乎面臨相同命運。
餐廳菜色，變得索然無味
看到「拉杜蕾」在進入千禧年之際出其不意的將經營權迅速轉讓，這件事卻令我首度有所懷疑。拉杜蕾這家巴黎的百年老店，位於第八區皇家大道上的莊嚴茶館，以馬卡龍杏仁餅和各式糕點馳名世界，也提供巴黎最棒的午餐。我通常會點一盤精心擺飾的尼斯沙拉，完美的淋上醬汁，再來一、兩杯馬塞‧拉皮耶的莫岡（薄酒萊的一種），聞著紫羅蘭酒香四溢，配上美味的脆皮麵包。有時候，我習慣點客拉杜蕾的杏仁榛果千層派，層層輕盈的拿破崙酥餅夾著杏仁果粒與濃滑的杏仁奶油，配上焦糖香濃的派皮和酥脆的榛果粒，是每頓午餐的完美句點。
續讀… 《法國美食末日危機》
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資料來源: 商業周刊 1157 期推薦
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